For å bygge andre etasje i et privat hus, trenger du riktig tegnet diagrammer og tegninger og riktig beregning av belastningen på under- og mellomgulv. Hvis huseieren overvurderer styrken til fundamentet, i stedet for en pålitelig bygning i to etasjer, kan han få en bygning som trenger større reparasjoner.
Sokkel- og gulvbelastning
Hvis konstruksjonen av andre etasje i et privat hus utføres for en ny bygning som skal reises i henhold til prosjektet, trenger ikke huseieren å bekymre seg for at basen og veggene ikke tåler overbelastningen. De er allerede designet for spesifikke vekter.
Hvis eieren bestemte seg for å utvide boligområdet i andre etasje, bør han kontakte en ekspert som vil vurdere tilstanden til fundamentet og bærende vegger, deres evne til å motstå belastningen, og foreslå passende tiltak for å styrke skilleveggene. Spesialisten vil gi råd om tilleggsalternativet som er best egnet for den gitte saken, og vil utføre de nødvendige beregningene.
Loft eller full etasje
Etter å ha bestemt deg for å organisere andre etasje i landet, i et boligrammehus eller en massiv bygning, bør du bestemme hvordan du best kan organisere plassen. Avhengig av familiens behov og økonomiske evner, kan dette være et loft eller et fullverdig gulv med eller uten oppvarming. Det første alternativet er det billigste.
Hovedtyngden av kostnaden for å ordne loftet vil gå mot å lage en varm takkake. Du slipper å bruke penger på bygging av hovedveggkonstruksjoner. I tillegg er trykket på fundamentet i dette tilfellet minst. Å bruke en rekke møbler (køyesenger, garderober osv.) På loftet er imidlertid ofte problematisk.
Loft er hofte, med en eller to bakker, kan leveres med en "gjøk". Basen kan være et gulv, bjelker på stolper eller en støttebenkonsoll. Med et isolert tak av høy kvalitet kan du bruke rommet hele året, ellers - bare om sommeren.
Solens stråler kommer inn i rommet gjennom vertikalt plasserte gavlvinduer eller skrånende kuttet i taket. Ofte er rommet utstyrt med en balkong. På vinduene kan du plukke opp spesielle gardiner som beskytter mot solstrålene som kutter øynene dine.
På lang sikt vil det være mer lønnsomt for en stor familie å lage et fullverdig gulv.
Vurdering av risiko under bygging
Før du tar 2. etasje i huset, er det verdt å vurdere mulige risikoer forbundet med de tekniske forholdene i hjemmet. Du kan bestille en inspeksjonsrapport fra en spesialisert organisasjon. Fremgangsmåten lar deg vurdere tilstanden til veggkonstruksjoner, fundamenter, loftrom.
Kunden får en handling og en konklusjon om bygningens tekniske tilstand, samt beregningsberegninger og råd om gjenoppbygging.
Hvis hjemmet har visse mangler, får huseieren råd om hvordan de kan ordnes. Spesialisten må også beregne kostnadene for byggearbeid.
Funksjoner av konstruksjonen av andre etasje
Arbeidet begynner med legging av gulvbjelker. Seksjonen deres bestemmes av lengden på spennet (den maksimalt tillatte verdien av denne parameteren er 6 m). Det avhenger også av planlagt belastning. Hvis gulvet er bolig, vil det være omtrent 350-400 kg per m². Hvis eieren ønsker å sette en støpejernskjele, en annen tung enhet eller et møbel i huset, vil det være behov for spesielle beregninger.
Når du installerer bjelker, bør følgende regler følges:
- Hvis de er forsterket i utstyrte reir, bør endene trimmes i en vinkel på 60 grader. Hvis bjelkene går gjennom de indre veggene gjennom og gjennom, skjøtes de inn i veggtykkelsen.
- Når de festes med metallfester, blir endene på elementene igjen jevne. Det er bedre å ikke bruke disse delene på ytterveggene - den akkumulerende kondens vil ødelegge utseendet til treet.
- Når bjelkene er montert i en mursteinbygning, må endene (eller områdene som strekker seg over veggene) belegges med bitumenmastikk og dekkes med et vanntettingsmateriale i to lag. Hvert femte element er festet med et metallanker. Generelt settes bjelkene inn i reir på 0,1-0,15 m. Hvis de installeres i et trehus, kan denne verdien reduseres til 7 cm. Jeg dekker endene med et vanntettende lag for å forhindre at gulvet knirker.
- Bjelker begynner å ligge med et par sideelementer som ligger 0,5 m fra veggene. Det gjenværende området er delt inn i like deler. I dette tilfellet bør avstanden mellom tilstøtende bjelker ikke være mer enn 0,6 m.
- Et bygningsnivå brukes til å justere elementene.
- Det er forbudt å installere damptette materialer fra siden av den uoppvarmede andre etasjen. Ellers setter akkumulering av kondensat i gang forvirrende prosesser i bjelkene.
Når bjelkene og undergulvet er klare, kan veggene reises. Hvis det besluttes å bygge en lys ramme eller tregulv i en bygning der underveggene er laget av murstein, kreves det en vanntett separator mellom de to materialene. Først er den nedre stroppen organisert, deretter legges tømmeret.
Ulempen med denne konfigurasjonen er forskjellen mellom gulvene når det gjelder varmekapasitet og følgelig belastningen på varmesystemet. Det er viktig å ta hensyn til dette når du kjøper en kjele slik at dens kraftegenskaper er tilstrekkelig til å betjene hele bygningen.
Hvis du må lage en ekstra etasje i en allerede boligbygning, er arbeidsprinsippet generelt det samme. Det vil først være nødvendig å demontere taket og taket på loftet. Ved å bruke kolonnene, organisert langs den ytre omkretsen av boligen, kan du øke bæreevnen til sistnevnte. Peler brukes oftest som grunnlag - skru eller kjeder seg. De må utdypes til nivået på bærelaget (minst en meter, hvis vi snakker om jordrik sand).
Måter å styrke fundamentet og veggene
For at bygningen skal fungere i lang tid, før overbygget, er det nødvendig å ta vare på å styrke basen og veggene. Dette kan gjøres på flere måter.
Bytte ut fundamentstøtten
Dette bør gjøres i et team på 2-3 personer. Tidligere tas møbler ut av huset, gulvet demonteres, dørene fjernes. Ved hjelp av en hydraulisk jekk løftes bygningen og helles en ny base.
Styrke fundamentet med en armopoyas
Et slikt belte ser ut som et lukket bånd av armert betong, helles rundt boligens omkrets. En grøft er foreløpig organisert til en dybde på 80 cm. En pute med sandgrusknust stein er plassert i underlaget. Deretter blir det laget en kryssfinérkappe som blandingen helles i. Når beltet er klart, må du vente minst et år før du fortsetter med overbygget til det nye gulvet slik at konstruksjonen ikke krymper.
Også bare hjørner kan forsterkes. Denne metoden er egnet hvis det planlegges at overetasjen skal lages i form av en lysramme.Hjørnene er gravd i 1 m i diameter til en dybde på 50 cm. Et gitter er sveiset til stengene til det forrige fundamentet, og det frie rommet helles med betong.
Montering av en ekstern eller intern ramme
Denne metoden for lossing av husets vegger er også mulig. Den utvendige rammen med bjelker og søyler gjør det mulig å lage skillevegger. Det er viktig å ta i betraktning at gulvene må være forbundet med felles kommunikasjon.
DIY bygging av andre etasje
Det er forskjellige metoder for å legge til et nytt gulv. Du kan bruke stokker eller bjelker, eller lage mur. Ofte er toppetasjen laget av et lettere materiale enn bunnen. Ramme- og panelteknologier er utbredt.
Trinnvise instruksjoner for å implementere et slikt prosjekt på et allerede ferdig hus ser slik ut:
- Taket er demontert. Taket fjernes, sperrene demonteres og bjelkelementene fjernes.
- Panelene går opp (du trenger en assistent for dette).
- Endedelene er montert. Deretter er de forbundet med langsgående bjelker. Sistnevnte må da utstyres med et bjelkesystem. På steder der det er planlagt å installere vinduer, plasseres vertikale bjelker.
- Endevegger er kappe. For å gjøre dette trenger du sponplater, tetnings- og varmeisolasjonsmaterialer.
En kasse plasseres på takrammen og en takkake legges. Så på gulvet vil det være nødvendig å utstyre gulvet, montere vinduer, trimme taket.
