Eliminering av fuktighet og fuktighet i garasjen

Garage - et teknisk rom designet for å imøtekomme kjøretøyer. Det blir sjelden oppvarmet, siden bilen ikke tåler temperaturendringer, og det er ikke rasjonelt å holde den i et varmt rom om vinteren. Men på grunn av dette observeres ofte høy luftfuktighet i garasjen, noe som kan føre til skade på bilen.

Hovedårsakene til fuktighet

Normen for en garasje er en temperatur i området fra -5 C til +25 C og en luftfuktighet på 50-70%. En fuktighetsmåler brukes til måling. I praksis manifesterer overflødig fuktighet seg ofte som fuktige flekker på veggene, kondens, muggen fuktig luft.

Fuktighet i garasjen skyldes følgende faktorer:

• Regnvann på kroppen av en bil eller snø på hjul vil føre til at det dannes kondens i rommet.
• Kondens oppstår når en varm bil kjører inn i en kald garasje. Verst av alt, i dette tilfellet akkumuleres fuktighet på kroppen av bilen.
• Et høyt nivå av grunnvann og mangel på drenering - en garasje er ofte installert uten å overholde reglene og reglene for arrangementet. Dette er spesielt vanlig i lette metall- og betongkonstruksjoner som plasseres direkte på bakken, uten fundament.
• Hvis garasjen er installert i kjelleren, og grønnsaker og frukt lagres i sistnevnte, stiger fuktigheten i øvre rom.

Hovedårsaken til kondens er mangel på ventilasjon. Hvis garasjen er godt ventilert, vil ingen av de ovennevnte faktorene forårsake fuktighet.

Hvorfor er det farlig å øke luftfuktigheten i garasjen?

Høy luftfuktighet og kondensopphopning fører til de mest ubehagelige konsekvensene:

• Fuktighet utgjør den største faren for transport. Karosseriet er beskyttet med spesiell maling, men hvis det kommer spon og sprekker på det, noe som er uunngåelig, trenger vann inn under malingslaget og metallet ruster.
• Fuktighet er en god grobunn for mugg og mugg. Mugg påvirker ethvert materiale: tre, betong, plast, materie. Ofte blir matvarer som er lagret i garasjen offeret. Til en viss grad er soppen farlig for mennesker.
• Alle metalldeler i selve bygningen er utsatt for korrosjon. Med overdreven fuktighet vil ingen grunning eller maling redde metall og dører, bjelker, stativer og begynne å ruste. Dette er spesielt farlig for metallbokser.
• Rotasjons- og låsemekanismer i porter blir et offer for korrosjon tidligere enn andre. Dørene åpnes med vanskeligheter, automatikken klemmer seg.

Kondens forblir ofte "usynlig" når den akkumuleres mellom eller inne i veggen og isolasjon. Isolasjonen blir våt og mislykkes, så forfaller overflaten og etter et par år må garasjen overhales.

Hvordan bli kvitt fuktighet

Gjør følgende for å bli kvitt overdreven fuktighet i garasjen:

• Isoler boksen - termisk isolasjon lar deg holde en høy temperatur inne og opprettholder et konstant temperaturregime, reduserer forskjellen mellom indikatorene for ekstern og intern luft.
• Ordne ventilasjon - tvunget, naturlig, kombinert.
• Tøm luften - monter en varmepistol som lar deg raskt tørke karosseriet, installere en komfyr for samme formål.

Installasjon av varme og strømforsyning i garasjen vil hjelpe. Imidlertid blir denne metoden betraktet som en ekstra; lufttørking erstatter ikke ventilasjon.

Naturlig ventilasjonssystem

Garasjen er et lite rom, så den enkleste måten er å organisere naturlig luftsirkulasjon her. I de fleste tilfeller er det nok å plassere luftinnløps- og utløpsrør i taket.

For at slik ventilasjon skal fungere, må flere betingelser være oppfylt:

• Lufttilstrømning og utstrømning er mulig hvis det er forskjell i temperatur. Den oppvarmede luften i garasjen er lettere enn den kalde uteluften, så kulden ute prøver å komme inn for å erstatte den mindre tette inneluften.
• Det må være en høydeforskjell på 3 m mellom tilførselsrøret og utløpsrøret for å skape et trykkfall.
• Forsyningskanalen skal være plassert på siden av den rådende vindretningen. Dermed vil det på den foroverliggende siden opprettholdes et økt trykk, og på baksiden, inne i garasjen, et redusert. Trykkforskjellen vil sikre luftstrømmen.

Naturlig ventilasjon reguleres ved hjelp av klaffer. Om vinteren anbefales det å delvis blokkere luftkanalen, siden forskjellen mellom temperaturen på innendørs og utendørs luft må opprettholdes og luftutskiftningshastigheten må reduseres. Om sommeren åpnes luftkanalene fullstendig og gir sirkulasjon på grunn av vinden.

Tvungen ventilasjon

Den enkleste måten er å installere deflektoren. Den er i stand til å øke trekkraften med 20% uten andre mekaniske enheter. Luftstrømmen bøyer seg rundt avbøyningskjeglen, og skaper miniatyr sjeldne luftsoner. Det resulterende trykkfallet får luften til å bevege seg oppover gjennom røret.

I de vanskeligste tilfellene er det montert en aksial eller sentrifugalvifte i eksosblåseren. En slik enhet fungerer på elektrisk strøm, så en kabel må føres til hetten. Effekten overstiger ikke 100 W.

Viften er montert i et isolert kanalsegment, ellers vil det kondensere fuktighet her.

Kombinert ventilasjon

Naturlig ventilasjon og et mekanisk system med lite effekt kan kombineres. Dette sikrer god luftutveksling i all slags vær. Ordningen til den kombinerte versjonen ligner på den naturlige, men inkluderer en avbøyning i den øvre delen av hetten og en aksial vifte. For å kontrollere sistnevnte anbefales det å stille inn en tidtaker.

Om vinteren gjøres naturlig ventilasjon vanligvis. Om sommeren kobles en elektrisk enhet til.

Inspeksjonsgropen i garasjen er ikke ventilert. For å sikre luftsirkulasjon her, må du ha separate tilførsels- og eksosrør.

Installasjon av vanntetting

Ofte er flom eller kraftig regn årsaken til fukt og flom i garasjen. Den jevne økningen av grunnvann fører til fuktighet i jordlaget direkte under fundamentet og bygningen. Fukt siver gjennom gulvet og bygger seg opp inne.

For å fjerne fuktighet i en murstein eller betonggarasje, vanntett gulvet i rommet. Den beste måten er avstøpning av armert betong. Det anbefales å legge en pute med sand og grus under påstøpet med en tykkelse på minst 20 cm.

Hvis det av en eller annen grunn ikke lenger er mulig å betong gulvet, tyr de til forskjellige dreneringsmetoder.

Ekstern drenering

Det utvilsomme pluss ekstern drenering med egne hender er muligheten til å utstyre den når som helst. Ordningen er som følger:

1. Rundt bygningen graves grøfter 40 cm dypt under gulvnivå og samme bredde.
2. Brønner bores langs bunnen av gropen hver 1–1,5 m. Brønnens dybde avhenger av forekomsten av et sandlag i jorden.
3. Perforerte plastrør pakket inn i geotekstiler installeres i brønnene.Røret skal heve seg litt over den øvre kanten av grøften. Røret er lukket med et gitter eller geotekstil, brønnen er dekket av småstein.
4. Geotekstiler legges i bunnen av gropen og det arrangeres en 20 cm tykk gruspute, og ovenfra er den også dekket med et lerret.
5. Fyll skyttergravene med pukk i lag, og tøm hvert lag forsiktig.

Et slikt system fjerner et veldig stort volum vann, og forhindrer fuktighet ikke bare av fundamentet, men også av bygningen. Det er imidlertid mulig å utstyre utvendig drenering bare på en separat bygning.

Intern drenering

Det er mer lønnsomt å installere systemet når du bygger selve garasjen. I dette tilfellet legges rørene som drenerer vannet sammen med fundamentet. I en allerede bygd garasje må du åpne gulvene.

1. Gulvet fjernes, en grøft 40-50 cm dyp graves rundt omkretsen av rommet. Hullet graves med en helning på 3 mm / 1 m.
2. En pute av 15-20 cm tykk stein legges i bunnen av grøften.
3. Et geotekstil er plassert på toppen av steinen, et perforert rør er plassert på det og pakket inn i lin.
4. Avløpsrøret er dekket med sand til gulvnivå.
5. På det laveste punktet graves en brønn, hvis dybde overstiger dybden på det vanntette laget. Veggene er betong.
6. Rør føres inn i brønnen.

Fra lagringsbrønnen fordeles vann i bakken eller slippes ut i avløpssystemet.

Forebygging av mugg og mugg i kjeller og garasje

Hvis det allerede har dukket opp mugg eller mugg i rommet, må det fjernes før du installerer ventilasjon eller installerer et avløpssystem. Å tørke ut en betonggarasje er ikke nok: på denne måten stopper de veksten av soppen, men ødelegger den ikke.

Metodene er som følger:

• Den klassiske metoden er behandling med klorholdige midler. Selv vanlig "Hvithet" fortynnet i forholdet 1: 2 er egnet. Det anbefales å først rengjøre vanskelige steder med en smergel- eller jernbørste.
• En løsning av kobbersulfat og kalk - 100 g salt per 1 kg kalk. Vann til en slik blanding trenger 10 liter. Hvis det oppstår svart mugg, øker konsentrasjonen av vitriol - ta 300 g per 10 liter.
• Sitronsyre er en mye tryggere metode, men ikke like effektiv. Bare lokale lesjoner fjernes på denne måten.
• Svovelrøykbombe - svovelrøyk har den sterkeste desinfiserende effekten. Du kan imidlertid ikke bruke garasjen etter behandling i 2 dager.
• Saltsyre - overflater behandles med en fortynnet løsning, og ikke bare de berørte områdene. Midlet er veldig effektivt, men farlig. Du må jobbe i åndedrettsvern og verneklær.

Høy luftfuktighet i garasjen fører til skader på bilen, utseendet på mugg og mugg og for tidlig ødeleggelse av bygningen. For å kvitte seg med denne faren er den utstyrt med ventilasjon, avløpssystem.