Bekledning av garasjen med et profesjonelt laken selv: trinnvise instruksjoner

En godt designet garasje laget av bølgepapp kan, i tillegg til dets direkte formål, brukes som et verksted, lager, grønnsaksbutikk og til og med et sted for fritid. I tillegg til rent beskyttende funksjoner, har metallgarasjen et presentabelt utseende som passer perfekt i ethvert landskap.

Materielle egenskaper

En metallprofil (bølgepapp, bølgepapp) er en plate som presses inn i en bølgeform med ribber med et halvcirkelformet, rektangulært eller trapesformet tverrsnitt. Det stemplede produktet er belagt med sink- eller polymerbelegg for å gi beskyttelse mot fuktighet og korrosjon. For å bygge en garasje fra et profilert ark med egne hender, brukes paneler 120 cm brede og 250-300 cm lange. For bygging av en to-etasjes bygning velges striper 500-600 cm lange.

Etterbehandling av garasjen med et profilert ark kan gjøres med materialer av denne typen:

• Gjerde (vegg). Medium styrke striper, hovedsakelig brukt til etterbehandling. Ribbehøyde 20-44 mm.
• Taktekking. Sterkere produkt med ekstra vanndreneringsspor. Ribbehøyde 44-57 mm. Søknaden er universell, fra vegger til tak.
• Transportør. Den mest holdbare sorten som kan brukes som en permanent forskaling for ordning av gulv. Bølgestørrelse 58-80 mm.

En etterbehandlingsprofil med en bølgelengde på opptil 3 mm kan betraktes som en type materiale. Den brukes til dekorative formål på toppen av en solid og solid base.

Når du planlegger å bygge en garasje fra bølgepapp med egne hender, bør du ta hensyn til det tiltenkte formålet med produkter laget med forskjellige teknologier ved bruk av visse materialer.

Følgende produktgrupper er i salg:

• Cink Steel.
• Legering tilsatt krom og nikkel.
• Kobberark med og uten sprøyting.
• Aluminiumspaneler.

Når du planlegger en garasje fra et profilert ark, anbefales det å bruke ikke-jernholdige metallkomposisjoner på taket og interiørdekorasjonen, og bruke mer holdbare stålplater for å belaste rammen.

Fordeler og ulemper ved en bølgeplagsgarasje

Som en hvilken som helst konstruksjon, har en garasje belagt med bølgepapp styrker og svakheter som ligger i materialet og teknologien som brukes.

Fordeler med strukturen:

• Rimelig pris. Råvarer er rimelige, og masseproduksjon er godt etablert.
• Et bredt spekter av produkter. På salg er modeller med en matt og blank tekstur, ribber i forskjellige former og metalltykkelse.
• Presentabelt utseende. Bygningen ser solid og vakker ut, selv med mellomtoner.
• Enkel installasjon. Arkene er umiddelbart klare til bruk, de trenger ikke males eller galvaniseres. Med riktig planlegging trenger du ikke en gang å kutte.
• Varighet. Stålprodukter varer opptil 25 år, og ikke-jernholdige metallplater kan brukes i 100 år eller mer.
• Ildfasthet. Fagarket tåler 30-60 minutter med åpen ild.

Etter å ha bestemt deg for å lage en garasje av et profilert ark med egne hender, bør du gjøre deg kjent med ulempene som ligger i dette designet:

• Et tynt lag med beskyttende belegg som lett blir skadet. Rust dukker veldig snart opp på slike steder.
• Begrenset styrke. Selv et tykt ark er ikke en pålitelig barriere mot inntrengere.Og hvis du kapper rammen med selvskærende skruer, kan du bli stående uten etterbehandling, siden maskinvaren enkelt kan skrus ut med en trådløs skrutrekker.
• Høy varmeledningsevne. Metallet avkjøles raskt og varmes opp. Fuktighet og kondensdannelse.

Det er negative punkter, men hver av dem har sine egne måter å fullføre eller delvis løse.

Forberedende stadium

Å bygge en garasje starter med planlegging. I utgangspunktet må du tenke over stedet der det skal være. Det beste alternativet er at bygningen skal være plassert nær inngangsporten, men også nærmere huset. Unngå vanskelige og lange innkjørsler med mange svinger. Det er også upraktisk å velge lavland der strukturen kan oversvømmes.

I samsvar med SNiP er følgende normer for plassering av garasjen fra andre gjenstander etablert:

• gjerde - 1 m;
• boligbygning - 6 m;
• vannbrønn (brønn) - 15 m;
• underjordisk og luftkommunikasjon - 3 m.

Etter å ha bestemt byggeplassen, bør du bestemme størrelsen og konfigurasjonen. Alternativene kan være for en eller to biler, med eller uten overbygning.

Neste trinn vil være å lage et prosjekt der følgende informasjon må gjenspeiles i tegningene:

• fundament;
• gulv;
• vegger;
• mål;
• overlapping;
• tak;
• ventilasjon;
• vannforsyning og avløp;
• bokser og bokser for reservedeler, verktøy og spesielle væsker;
• elektrisk krets.

Garasjemål anses som optimale for en bil:

• lengde - 600 cm;
• bredde - 400 cm;
• høyde - 250 cm.

På grunnlag av den samlede dokumentasjonen blir det laget et estimat og beregning av nødvendig eiendom.

For å lage en garasje med egne hender fra et profesjonelt rør og et profesjonelt ark, trenger du følgende verktøy:

• Bulgarsk;
• sveisemaskin;
• rulett;
• nivå;
• skuffe;
• skiftenøkler;
• nagler
• bore.

Når du arrangerer en nedgravd stripe eller plateunderlag, anbefales det å kjøpe eller leie en betongblander.

For å bygge en rammegarasje, må du forberede materialer:

• ingredienser til betong (sand, pukk, sement);
• profilerte rør for stolper 80x40 med en tykkelse på 3 mm og for stropping 60x40 mm;
• profilert ark for vegger, tak og innvendig kledning;
• selvskruende skruer med bor;
• akrylmaling for tetting av kanter, kutt og hull;
• beslag og strikketråd.

Hvis det ikke er erfaring med sveising, kan rammen være av tre. For stativer tas en bjelke på 80x80, for hoppere og sperrer - 40x40 mm.

Helling av fundamentet

Å lage fundamentet er en lang og tidkrevende virksomhet; denne aktiviteten bør utføres med en assistent. Å ringe mesterne vil koste mye, så det er bedre å spare penger.

Sekvens av arbeidet:

1. Lag en markering, fjern det øverste laget av jord, grav en grop.
2. Legg takmateriale, tett cellofan eller geotextilduk på bunnen av gropen.
3. Hell en pute med sand og grus med en total tykkelse på 30-40 cm. Fukt blandingen med vann, vann og tamp.
4. Sett sammen og fest forskalingen.
5. Lag forsterkning fra forsterkning. Stengene skal bindes når sveising svekker metallet og får det til å korrodere.
6. Bland og hell betong i formen. Dette må gjøres kontinuerlig. Det beste alternativet er når en arbeider forbereder mørtel, og den andre utfører nivelleringen i forskalingen.
7. Å senke innstøpninger og rør for kommunikasjon i våt betong.

Det ferdige fundamentet skal få styrke over en periode på 14-28 dager, avhengig av lufttemperaturen. Gjennom hele denne perioden må den vannes med jevne mellomrom og holdes under en film.

Rammeproduksjon

Installasjonen av rammen kan utføres ved alternativt å feste profilene eller ved å koble til forhåndssveisede rammer. I det andre tilfellet er feil og unøyaktigheter mulig, så eksperter anbefaler å montere trinnvis.

Handlingsrekkefølgen er som følger:

1. Fest de nedre selenekoblingene til føringene. Sveises i hjørnene etter presis passform.
2. Juster de vertikale støttene. Først må de justeres og punktsveises. Etter å ha sjekket at handlingene er riktige, lager du den endelige sømmen. Det er bedre å installere stativene med et intervall på 115 cm, slik at skjøtene til de profilerte arkene faller på dem.
3. Lag den øverste selen. Hvis en profil ikke er nok, kan du koble til en av støttene.
4. Fest krysselementene. Den optimale avstanden mellom dem er 50 cm. Dette vil sikre tilstrekkelig stivhet i kledningen.
5. Lukk endene. Bedre å sveise dem, siden plastplugger ikke varer lenge.
6. Lag blader til porten, hvis et svingesystem er valgt.

Avslutningsvis må metallet rengjøres for rust og kalk, deretter grunnes og males.

Installasjon av et profilert ark

Som allerede nevnt skal platene ikke skrus på med selvskruende skruer, med mindre konstruksjonen foregår i et beskyttet område. I andre tilfeller er det bedre å bruke nagler.

Panelmonteringssekvens:

1. Fest hjørne- og startprofiler.
2. Bor hull langs kantene på arkene, mal over dem med en beskyttende blanding.
3. Overfør projeksjonen av hullene til rammeprofilene, lag hull i dem som tilsvarer naglene.
4. Plasser panelet på basen, og fest det til rørene fra toppen.
5. Fortsett å lage den første raden med et overlegg på en bølge, og nå den nest siste.
6. Skjær den ekstreme raden i høyden, mal over endene og fest.
7. Lukk også resten av veggene og front.

Når alle platene er installert, må du kontrollere om de er i orden og dekke dem med den øvre endeplaten. Nitene kan males over med en passende farge for å forbedre beleggens utseende.

Takanordning

Hvis garasjen ikke er planlagt å være utstyrt med loft eller arbeidsloft, anbefales det å lage et skråtak på det. Det er enkelt, raskt, billig, men praktisk. Sperresystemet kan ikke reises, men løft den fremre tverrstangen på den øvre stroppen over når du lager rammen.

Det gjenstår å lage en kasse og legge taktekket på samme måte som veggene.

Skråstillingsvinkelen bør settes innen 30 grader. På et slikt tak vil snø smelte fritt, og det vil ikke bli blåst av av et kraftig vindkast.