Hvordan pusse bakken på vinduene med egne hender

Etter at du har installert vinduer, forblir uunngåelig store åpninger mellom rammen og veggen, delvis fylt med polyuretanskum. Valg av materiale for etterfølgende etterbehandling avgjør i stor grad kvaliteten og estetiske siden av det endelige resultatet. Pussing av vindusbakker er et av de tidstestede alternativene for å utføre denne prosessen. Teknologien er ikke spesielt kompleks, men den inneholder en rekke finesser som ikke bør overses. For at pussing av vindusbakker skal lykkes, bør du forstå funksjonene, sekvensen og reglene for å utføre hvert trinn.

Fordeler og ulemper ved å pusse vindusbakker

Til tross for utseendet på markedet av nye og moderne byggematerialer, mister ikke en slik reparasjonsmetode som pussing av vindusbakker sin relevans. Det er mye brukt i industri og privat sektor.

Dette valget støttes av følgende fordeler:

• Evnen til å gjøre det selv. Besparelser på tjenestene til innleide arbeidere.
• Enkelhet i prosessen. Selv en nybegynner som ikke har erfaring med slikt arbeid, kan kvalitativt pusse bakkene.
• Den budsjettmessige siden av saken. Selve materialet er billig; for bruk er det behov for verktøy som har en rent symbolsk pris.
• Tilstrekkelig styrke. Etter krystallisering blir løsningen til en fast substans, den andre bare betong i styrke.
• Allsidighet. Du kan pusse vinduer ikke bare fra innsiden, men også utenfor rommet. Påføres på plast-, tre- og aluminiumsprodukter.
• Lang levetid. Det kan bare påvirkes av eksterne faktorer som krymping av bygningen eller sterke støt.

Etter å ha nevnt fordelene med teknologien, kan man ikke annet enn å dvele ved dens ulemper:

1. Selv i høykvalitetsmateriale vises overflatesprekker over tid.
2. Relativt lave varmeisolasjonsegenskaper. I kalde områder er det behov for ekstra isolasjon.
3. Fare for dannelse av mugg og mugg ved drift under høy luftfuktighet.

Plastering av skråningene av plastvinduer er fortsatt den mest populære reparasjonsmetoden etter installasjon av nye vinduer.

Typer løsning etter sammensetning

For etterbehandling kan fabrikkens komposisjoner og egenpreparering brukes. Fabrikkprodukter selges i form av pulver og pasta, klar til bruk umiddelbart etter åpning av pakken og blanding.

Du kan velge mellom følgende kategorier av løsninger:

• Enkel. Fabrikkblandinger er et ferdig produkt der proporsjoner av alle komponenter måles nøyaktig. Forbrukeren trenger ikke bruke tid på å bestemme mengden av et bestemt stoff. Hjemmelagde formuleringer av denne typen er laget av en komponent. Det kan være gips, start- eller etterbehandlingsputt.
• Vanskelig. De er laget av flere ingredienser, der leire, sement, slaked kalk eller gipsfyllstoff brukes som bindemiddel. I noen tilfeller brukes uorganiske fargestoffer for å redusere tiden og volumet på etterbehandlingen.

Når du kjøper eller forbereder en mørtel, bør du ta hensyn til den potensielle styrken til bestanddelene.For fet sammensetning vil sprekke over tid, og en tynn vil ikke gi nødvendig pålitelighet og kan rett og slett falle av veggen.

Nødvendige verktøy og materialer

For å pusse bakken på vinduene trenger du ikke å kjøpe eller leie dyrt utstyr. I de fleste tilfeller finner du alt du trenger i skapet eller hos naboene.

For å jobbe trenger du følgende verktøy og materialer:

• stansemaskin, skrutrekker;
• nivå, målebånd, regel;
• saks;
• konstruksjon pistol;
• tetningsmasse;
• sag med fine tenner;
• gjær boks;
• sett med stålspatler, sparkel, pensel;
• rivjern;
• grunning;
• utvendige og innvendige plasthjørner;
• maling nett;
• syntetisk lim;
• etterbehandling (maling, tapet, oljeduk).

For å beskytte hender, øyne og puste, må tykke gummihansker, vernebriller og åndedrettsvern tilberedes. Hvis vinduene er høye, kreves en stabil krakk eller en liten trappestige.

Overflate forberedelser

For å kvalitativt pusse et vindusfot, er det nødvendig å utføre en rekke forberedende tiltak:

1. Inspeksjon av åpninger. Identifikasjon av gjennomgående hull og dårlig vedheftede fragmenter. Disse fjernes, hullene forsegles med tetningsmiddel eller polyuretanskum.
2. Fjerning av interiørartikler fra rommet. Det som ikke kan fjernes, er dekket med folie.
3. Rengjøring av arbeidsområdet for støv, smuss og steinsprut. Avfetting av overflater med industriell alkohol, aceton eller syre.
4. Overflatebehandling med dyp gjennomtrengningsgrunning. Hvis væsken er godt absorbert, gjentas prosedyren.
5. Målinger av vertikal og horisontal. Om nødvendig er konstruksjonene enkle å justere. For dette er det bedre å bruke en startputt. Materialet preges av sin styrke og høye størkningshastighet.
6. Å eksponere fyr. Det beste alternativet er å bruke perforerte profiler som er installert i hjørnene på døren og vindusåpningene. Det er bedre å bruke gips eller alabaster for å fikse føringene. Bruk av fyrtårn vil tillate deg å pusse åpningen med millimeter nøyaktighet, forhindre krumning og avvik fra flyene.

Installasjonen kan startes når mørtelene har størknet og væskene har tørket.

DIY pussing av bakker

Hvis det er synlige spor på siden av vinduet, bør du begynne med dem for å beskytte den indre åpningen mot fuktighet og temperaturendringer. Fra innsiden må du lage bakkene først på sidene, og deretter det øvre fragmentet.

Arbeidet anbefales å utføres i følgende rekkefølge:

1. Spray arbeidsflaten med vann fra en sprayflaske. Dette vil øke vedheftet til gipset og slå ned støvet som er uunngåelig i ethvert rom.
2. Elt litt væskeoppløsning fra den tilberedte blandingen. Fortynn den limete sammensetningen med vann til den blir fet kefir. Kast det resulterende stoffet i åpningene, fordel det jevnt med en pensel, mens du gni inn i underlaget. Vent til væsken er helt tørr. Denne teknikken forbedrer vedheftet til basen til løsningen.
3. Lim eller skru på hjørneprofilene. På hver side er det installert to produkter - på rammen og i det ytre hjørnet av åpningen. Profilene er sammenføyd i en vinkel på 45 grader. Plankene vil være en veiledning når mørtel påføres. Den indre profilen vil forhindre dannelse av sprekker og flis av gipset på stedene der den kommer i kontakt med vinduet.
4. Forbered hovedlaget. Pulveret blandes med vann og pigmenter. Væsken tilsettes pulveret, ikke omvendt. Den første batchen varer i opptil 10 minutter ved lave mikserhastigheter. Etter å ha stått i 5-7 minutter gjentas omrøring. Dette forhindrer dannelse av blodpropp. Limen blandes også, da den blir som gelé under lagring og kan lagdeles.
5. Installer isolasjon (utført om nødvendig).Det brukes steinull eller skum. Stripene limes på underlaget med syntetisk lim og lukkes med et maskeringsnett.
6. Begynn å fylle sideåpningene. Hvis de er dype, bør dette gjøres i lag opptil 3 cm tykke, og mates løsningen fra bunnen og opp. Hvis du bruker gipset på en gang, vil det under påvirkning av tyngdekraften gli ned og danne knuter. Derfor påføres lagene trinnvis, ettersom de forrige herdes.
7. Jevn overflatene, legg på dem et maskeringsnett, legg det siste mørtelaget 1 mm tykt på toppen med en slikkepott. Bruken av et maske forhindrer sprekker selv med sterke endringer i temperatur og fuktighet.
   
8. Lukk opp øvre skråning. Det er vanskeligere å gjøre dette, siden under påvirkning av tyngdekraften vil massen ha en tendens til å bryte av og falle ned. Å komme seg ut av denne situasjonen er ganske enkelt - ta en stolpe, en støtte og lukk det fylte sporet. Når mørtelen har stivnet, kan du fjerne laken og utføre videre omarbeid, inkludert utjevning og overflatearmering.
9. Juster hjørnene. Ta et rivjern, utfør jevn sliping og polering av bakkene. På slutten av arbeidet, fjern støvet og dekk overflaten med en grunning to ganger. Vent minst en dag til løsningen er helt absorbert og tørker ut.

Til slutt påføres et topplakk. Bakgrunn og vannbasert maling fungerer godt for trerammer. Plasthellingene skal gjøres lyse og mettede. Akrylmaling med en blank overflate viste seg å være utmerket.

Etter slutten av krympingen av bygningen kan du til og med lime keramiske fliser på overflaten, som styrken på gipsoppsettet er ganske nok for.