Hvordan lage en metalldør med egne hender

I konstruksjonen av jerndørblokken er det en ramme med en terskel og et lerret av passende størrelse for å dekke åpningen. Rammen svinger på hengslene og er begrenset av rabatten i lukket stilling. Huseiere lager en metalldør med egne hender for å lage et design etter deres egen smak og spare penger. Det er mange materialer for utvendig dekorasjon av lerretet, og krysset mellom lappen og veggen er dekorert med platbånd.

Nødvendig utstyr og verktøy

Det er ikke vanskelig å sveise boksen og lerretet, men dette krever visse inventar og verktøy. Resultatet blir et produkt som i ferdig form vil være billigere enn en kjøpt jerndør fra en butikk. Å jobbe med en sveisemaskin krever en viss ferdighet, så du må invitere en erfaren venn for ikke å fordøye sømmene. Enheten kan tas av hvilken som helst type, for eksempel en transformator, en inverter eller en halvautomatisk enhet.

Andre verktøy for metalldørfabrikasjon:

• kvern for skjæring av profil, metall og utjevning av leddområdet;
• målebånd, firkantet, kjerne for merker på metall, kritt;
• klemmer, tang, hammer, meisel;
• kappeskiver for stål for kverner, slipeskiver;
• elektrisk bor med sett med bor, skrutrekker, stjerneskrutrekker.

Arbeid utføres ofte på bakken eller asfalt. Det er bedre å bruke et stort metallbord med en horisontal overflate. Du kan sette to små geiter for å montere boksens elementer og henge lerretet.

For å installere blokken i åpningen, trenger du en perforator for å bore hull i enden av veggen og en bor med metallanker med en vinnende diameter.

Materialer for å lage

Den viktigste er metallplater, valset metall for produksjon av plyndring og banding. Du kan lage en dør av et profilrør eller bruke et hjørne, kanal. Seksjonen av firkanten er 20 x 40 mm, hjørnet er 50 x 25 mm, for en kraftig blokk setter de et større antall. Kanalens størrelse justeres også til lignende parametere.

Materialet høstes for en stropp og en boks i mengden 20 løpemeter. Denne mengden rullede produkter er nok til å lage en blokk 2 meter høy og 1 meter bred. Det fremstilles et metallark for rammen, hvis tykkelse er minst 2 - 2,5 mm, og i størrelse bør den være 1 x 2 meter.

I tillegg til metall trenger du:

• Lagerhengsler. Metalldøren har en betydelig vekt, derfor foreslår de ikke 2, men 3 baldakiner.
• Låse. Låsenheten velges av eieren etter eget skjønn, ledet av prisen.
• Penner. De kan leveres med en lås eller selges separat. Det anbefales å bruke stålhåndtak, siden plast og keramikk ikke varer lenge.
• Dørlukker. Enheten vil sakte føre rammen tilbake til lukket tilstand og smelle den.
• Kikkhull. Den optiske enheten viser hva som skjer bak døren.
• Isolasjon for lerretet. De satte skumplast, ekstrudert polystyrenskum, mineral- og glassull.
• Samp-klemmetetning. Bruk gummialternativer med polyvinylkloridtilsetningsstoffer.
• Utvendig kledningsmateriale som lærimitasjon, kryssfiner, plater eller finér.

Sammensetningen av materialer kan variere avhengig av enhetens utforming (en eller to dører, sving eller skyve). Isolasjon plasseres mellom metallet og dekorasjonen, eller det lages et ståldeksel på begge sider av beskyttelseslaget.

Håndtakene er stasjonære i form av en enkel brakett og et låsehåndtak. Den første typen inneholder ingen bevegelige deler og er ikke forbundet med en låsemekanisme. Stifter kommer i en rekke størrelser, tykkelser og former. Den andre typen er mer funksjonell, den er produsert med en trykk- eller svingaksjon.

Fordeler med en hjemmelaget metalldør

Hvis mesteren sveiser en dør av metall med egne hender, i følge teknologien, vil han være sikker på at produktet er av høy kvalitet. Mange produsenter legger stål tynnere enn den foreskrevne størrelsen, men erklærer at de overholder standarden. Det er umulig å verifisere dette, derfor er håndlaget produksjon pålitelig.

Kvaliteten på stålet til bladet har også betydning. For inngangspartiet vil eieren ta metallet av den angitte tykkelsen. Forskjellen virker ubetydelig mellom 1,5 og 2,5 mm, men innbruddstyver har ikke med seg kraftige verktøy, så hver tiendedel av en millimeter vil forsinke ødeleggelsen av lerretet. Med sin egen håndlagde vil eieren ikke ta stål tynnere enn 1,5 mm, siden rammen bare er deformert og ikke tåler sin egen vekt.

Fordelene med å lage en metalldør med egne hender:

• bruker bare materialer av høy kvalitet;
• nøyaktig overholdelse av dimensjoner;
• oppretting av en unik dekorativ overflate for det eksisterende interiøret;
• billigere sammenlignet med et ferdig design fra en butikk.

Strykejern mer enn 3 mm vil gjøre strukturen tyngre og lerretet vil være vanskelig å åpne. Vi må installere forsterkende deler, noe som vil øke kostnadene for dørblokken.

Produksjon av dørkarm og dørblad

Rammen er laget etter målinger av åpningen på installasjonsstedet. Mål høyden på begge sider, deretter bredden nederst, øverst og midt. De tegner en tegning av en metalldør, der de legger ned dimensjonene og finner de optimale dimensjonene på esken. Det er også hull mellom lerretet og esken, med kantene på arket som stikker ut fra sidene av rammen.

Dimensjonene til blokken og lerretet tas i betraktning følgende punkter:

• produktet må ha rette vinkler og passe inn i åpningen, selv om det er litt skjevt;
• på hver side skal det være et gap mellom enden og luten på 1,5 - 2,5 cm;
• sømmene på lerretet skal ikke være lengre enn 4 cm, og gapet mellom dem skal være 20 cm.

En metallprofil for boksen er kuttet i henhold til de etablerte dimensjonene. Legg strukturen på sveisebordet. Hjørnene kan skjøtes 45 ° eller sammenføyes i rett vinkel. Det er viktig at diagonalene til det resulterende rammerektanglet samsvarer nøyaktig med opptil 1 mm.

Ytterligere arbeidsordre:

1. Klipping av nettet startes etter sveising av byttet. Den indre dimensjonen måles og det tas i betraktning at rammen må passe inn i esken med et gap på 1 cm rundt omkretsen.
2. I metallprofilen fra siden av låsen er det laget en spalte på nivået med installasjonen av låseanordningen.
3. For å gjøre det lettere for arbeidet, må profilen der hengslene skal være, sveises umiddelbart med hengslene og esken. Mål avstanden mellom elementene slik at alt stemmer overens.
4. Kontroller parallelliteten til rammen og rammen, deretter settes arket inn i rammen og den gjenværende stroppprofilen sveises. Det tas i betraktning at vestibulen utgjør 10 mm på tre sider, og 15 mm er igjen for dette fra hengseldelen.

Først er en del av blokken festet, som ligger på siden av baldakinene fra baksiden av arket på innsiden, og deretter er stroppet av lerretet festet langs hele omkretsen. Verandaen i form av en stripe er festet på baksiden av stålplaten. For at rammen ikke skal vise seg, plasseres avstivere som må sveises til begge sider av lerretets stroppramme.

Ved hjelp av en kvern og et slipeskive rengjør de overflaten på sømmene, slik at de skyller med overflaten av metallet. Metallkonstruksjoner males i alle fall, selv om dekorative trekk følger med.

DIY dørhengsel og låsinstallasjon

Låsen er plassert i midten av boksen langs blokkhøyden. Merk plasseringen og kutt langsgående spor på de brede sidene med en kvern. I trange områder brukes en drill til å bore et par hull. Etter det, bryt av det angitte området med en hammer og meisel. Deretter bores hull for å fikse låsen og nøkkelhullet. Ikke glem hullene for montering av den dekorative låseplaten. I boksen må du lage parringsspor for tungen.

Hengslene er laget av stålstenger med en diameter på 2 cm, mens innløpet og motstykket fra et rør av en passende seksjon er sveiset samtidig til rammen og esken.

Installasjonsinstruksjoner for fortelt:

1. Lerretet plasseres i en boks, et mellomrom (et par mynter) plasseres mellom dem slik at det blir et gap på 4 mm. Så tetningen passer perfekt, og den bevegelige delen av sløyfen vil ikke gni mot stripen.
2. Det er bedre å lage inngangsdøren med de monterte markisene slik at aksene til de tre hengslene faller sammen. Hvis betingelsen ikke er oppfylt, åpnes eller lukkes rammen under sin egen vekt. En annen plage vil være at hengslene ikke vil kunne stå samtidig når lerretet blir hengslet.
3. Arket er plassert med kappesiden til hengslene. Det er ikke mulig å oppnå en ideell kant, så den er skjult fra sidene av baldakinene, hvor kuttet ikke blir iøynefallende.

Stangdelen av baldakinen er installert nedenfra, ellers vil det i fremtiden ikke være mulig å fjerne bladet fra hengslene for vedlikehold. For enkelhets skyld plasseres en kule i stangen - dette vil gjøre det lettere for døren å bevege seg.

Installere dørhåndtaket

Merking er laget på siden av dørbladet og enden. På frontonen finner de i tillegg sentrum av enden og indikerer boreplassen for låsen av låsetypen. På siden av lerretet lages det et merke for åpningen av håndtakets firkant, denne størrelsen er merket på samme måte på rammen. Dette resulterer i to boresteder.

Det brukes pennøvler, for endeflaten 22 mm, og et rett hull er laget med en 25 mm bor. Lerretet bores fra forsiden og baksiden for ikke å skade det dekorative laget. Videre installasjon består i å montere håndtaket med en lås inne i dørbladet. Låsen settes inn fra enden og festes med selvskruende skruer.

De kontrollerer at låsen fungerer slik at den ikke klemmer seg av metallstøv som har kommet inn i mekanismen. Deretter er firkanten montert - den plasseres i hullet med tilsvarende form gjennom frontåpningen. Først plasseres et håndtak på firkanten fra den ene siden av rammen for ikke å forvirre høyre og venstre håndtak. For å feste, bruk tre selvskruende skruer som følger med settet.

De setter også et ekstra håndtak, hvoretter de sjekker funksjonaliteten til elementene. Spakene skal rotere, og sperren, under deres kontroll, beveger seg langs en gitt amplitude. Dekorative hetter er satt på håndtakene for å lukke forankringspunktene, den nedsenkede festeskruen strammes nedenfra med en sekskantnøkkel.

Etterbehandling av metalldører

Gummi legges for tetting etter sveising av metallet, montering av beslag, for til slutt å lage jerndøren. Hull bores på toppen og bunnen av boksen for å få plass til ankerene når dørblokken installeres i veggåpningen.

Etterbehandling av ytre og indre overflater innebærer bruk av forskjellige materialer:

• kunstig lær;
• PVC-film;
• finér;
• fargelegging.

Det første alternativet er populært og billig. Overflaten, ferdig med erstatning for kunstlær, er nesten vedlikeholdsfri, tilstrekkelig slitesterk mot slitasje. Materialet er tilgjengelig i forskjellige farger og teksturer.For møbeltrekk brukes selvskruende skruer eller lerretet limes på jernet med spesielle lim.

PVC-film tilhører gruppen av kvalitetsbelegg for ståldører. Materialet falmer ikke i solen, har en stabil farge. Slike overflater er enkle å rengjøre, forringes ikke fra alkohol, alkali, det er ingen komponenter som er skadelige for mennesker i sammensetningen.

Det finerte laget på lerretet tilskrives den originale stilen, mens rammen ser ut som den er laget av tre. Et tynt lag med tre kan være i forskjellige farger, derfor er det valgt for interiør styling. Denne finishen er dyrere enn filmer og kunstlær, men den ser bedre ut.

Spraylakker, akrylemaljer brukes til maling. Overflaten blir foreløpig behandlet med sandpapir, deretter påføres sparkel (bil) på steder der det er mindre riper eller uregelmessigheter. Etter tørking, pusset med finkornet smergel og grunnet før maling.