Hvordan bygge en tømmerbadstue med egne hender: en trinnvis guide

Tradisjoner for en russisk eiendom innebærer plassering av vaskerom separat fra en boligbygning. Et gjør-det-selv tømmerbadehus, i tillegg til dets direkte formål, kan tjene som et hvilested, samtidig som det er et element i designprosjektet til nettstedet. Det er viktig å følge reglene for trekonstruksjon for å forlenge bygningens levetid og bruke minimum tid på påfølgende vedlikehold.

Fordeler og ulemper ved materialet

De positive forbrukeregenskapene til tre taler for å montere et bad fra en bar:

• Miljøvennlighet - selv ved høye temperaturer avgir ikke tre kjemisk farlige stoffer, som nesten alltid brukes til fremstilling av kunstige bygningsmaterialer.
• Relativt lav pris på tømmer og små kostnader for tilrettelegging av fundamentet.
• God varmeisolasjon, slik at du kan spare på isolasjon.
• Treet tørker raskt, vanndamp fjernes både ved ventilasjon og passerer gjennom veggene.
• Attraktivt utseende på den nye bygningen og muligheten til å kappe veggene når treverket blir mørkere.
• Lang levetid før overhaling, underlagt konstruksjonsteknologien.
• Spesielt mikroklima og naturlig aroma av tre, som blir satt pris på av badelskere.
• Høy konstruksjonshastighet, i motsetning til steinbygninger, hvis vegger trenger etterbehandling av høy kvalitet.

Samtidig er det nødvendig å kjenne til og ta hensyn til ulempene med bad fra en bar:

• Krympingen av veggene varer opptil seks måneder, på dette tidspunktet er ikke vinduer og dører satt inn - rammene kan føre, glasset kan ødelegges, og dørene kan knekke.
• Brannfarlig.
• Å montere et bad fra en bar krever ferdigheter og er vanskelig for nybegynnere.
• Behovet for periodisk vedlikehold av trevegger fra tegn på forfall og soppvekst.

Byggingen av et bad fra en bar begynner etter å ha veid alle de positive og negative sidene, sammenlignet prisene på konstruksjons- og etterbehandlingsmaterialer, og nøye valgt et prosjekt.

Setevalg

Det riktige stedet for et bad bør oppfylle brann- og hygienekrav, samt være beleilig plassert. Minimumsavstandene er spesifisert i Fire Regime Rules og SNiP 30-02-97 *, som bestemmer planlegging og utvikling av territoriene til hagebrukens dacha-foreninger av borgere. På grunnlag av disse dokumentene utvikles også standarder for bosetninger, som kan variere for hver region eller by.

På ditt nettsted kan et badehus i tre bygges inn i en boligbygning eller ligger 8 m fra det, hvis det er en egen bygning.

Avstandene mellom tømmerbadet og bygningene i nabohuset skal være:

• fra 10 m, hvis huset er helt laget av ikke-brennbart materiale;
• minst 15 m til bygninger laget av brennbare materialer.

Du bør trekke deg tilbake fra den røde linjen med gatene med 5 m, og fra den røde linjen med passasjer med 3 m. Fra gjerdet som skiller dachaene, trekker de seg tilbake med 1 m, avstanden anses ikke langs veggen, men langs takoverheng. Skråningen skal være mot stedet. Hvis vannet renner mot naboen, trekker de seg tilbake fra gjerdet med 1,5 meter.

Det er viktig å opprettholde de anbefalte avstandene.Hvis det ikke er uenighet på det nåværende tidspunktet, kan det komme over tid nye naboer som krever riving av bygningen.

I tillegg til kravene i forskriftsdokumenter, prøver de å ta hensyn til når de velger et sted:

• Bekvemmeligheten ved å flytte mellom huset og badekaret. Det er ønskelig å gjøre avstanden så liten som mulig.
• Minimumskostnader for kommunikasjon.
• Mulig skade på treet til kronene og veggene på lave steder på stedet, der det høye fuktighetsinnholdet i jorden og stadig skaper snødrivere.
• Avstand til trær som kan påvirkes av skittent avrenning som inneholder vaskemidler.
• Behovet for en dreneringsgrop og tilstedeværelsen av en brønn på stedet. Avstandene mellom dem bør ikke være mindre enn 15 m.

I tillegg er det gitt en avstand på minst 4 m fra avløpsseptiktanken til badet til nærområdet.

Byggetrinn

Byggingen av et bad fra en bar med egne hender utføres ved metoden for trinnvis konstruksjon.

Algoritme:

1. Valg og kjøp av materiale.
2. Prosjektvalg og tegning av tegninger.
3. Arrangement av fundamentet.
4. Montering av veggene i tømmerhuset.
5. Takkonstruksjon.
6. Gulvinstallasjon.
7. Installasjon av vinduer og dører.
8. Intern og ekstern dekorasjon.

På designfasen er typen oppvarming gitt. Ordningen med ventilasjon og skorsteiner avhenger av valg av komfyr (tre eller elektrisk).

Hvilket tømmer du skal velge

Stangen er et rundt tømmer bearbeidet fra alle sider.

Avhengig av produksjonsmetode er tømmeret:

• saget solid (kantet) - stokken er kuttet fra alle sider, noe som gir et firkantet eller rektangulært utseende i seksjonen;
• ett stykke profilert - de øvre og nedre delene har en låseanordning, ryggene til den ene stangen kommer inn i sporene til den andre;
• limt profilert, bestående av flere brett limt under presset fra pressen;
• limt isolert - mellom to plater som vender inne i huset og utsiden, er det en varmeapparat, ofte polystyren.

Det første alternativet er det billigste, siden det krever minimale produksjonskostnader. På samme tid, for høykvalitetsisolasjon, må du opprettholde kvaliteten på fuging hvert år.

Massivt tømmer er utsatt for vridning og sprekker, spesielt om vinteren, og en grov overflate vil kreve etterbehandling. De geometriske målene kan variere med 1–2 cm, noe som ødelegger utseendet på veggen.

Den profilerte typen, i tillegg til produksjon av rygger og spor, er utsatt for fabrikkhøvling, noe som gjør at bygningen viser seg å være vakker og vil kreve dekorasjon først etter 4-5 års drift.

Limt profilert tømmer er et kostbart byggemateriale, men denne ulempen kompenseres av det faktum at produktene ikke er veldig utsatt for vridning, har presise geometriske dimensjoner og tjener i lang tid. Tidkrevende montering elimineres under bygging.

Råmaterialet for produksjon av tømmer er et bredt utvalg av tre: eik, furu, gran, lerk.

Til tross for den lange levetiden er ikke eik det beste alternativet for et bad. Over tid sprekker tre, som forverrer utseendet og forbrukeregenskapene, tømmerveier.

Lerk råtner ikke, det mister attraktiviteten, men det er ikke billig. Det beste alternativet er å bruke denne rasen til fremstilling av de nedre felgene. De er stadig i kontakt med bakken, derfor utsatt for akselerert ødeleggelse.

Furu er det beste alternativet når det gjelder forholdet mellom pris og kvalitet.

Gran er ikke dyrere enn furu, men det begynner å råtne raskere.

Det beste alternativet ser ut til å være når de nedre radene er laget av lærk, og fra 3-4 kroner begynner furu å bli lagt.

Produsenter produserer ofte produkter i henhold til spesifikasjonene, derfor kan produkter av forskjellig kvalitet ha samme karakter.

Å velge en bar for å bygge et bad selv, avvises materiale som har:

• mer enn 2 knop som varierer i størrelse fra 20 til 50 mm per lineær meter;
• sprekker opp til 4 mm i lengde over 500 mm;
• spor av avtagende, råte, blått tre og ujevnheter;
• avvik i geometriske dimensjoner mer enn 3 mm.

Vær oppmerksom på lagringsforholdene når du kjøper. Materialet skal plasseres under et baldakin som beskytter det mot nedbør og direkte sollys. Det anbefales å finne en mulighet til å måle treets fuktighetsinnhold, det bør ikke overstige 22%.

Prosjektvalg og byggetrinn

Det er viktig å bestemme deg for før du starter designen hvilket tømmer som skal brukes på byggeplassen.

Hvis det er viktig å spare penger, kan valg av optimale veggstørrelser bidra til å redusere avfallet ved kutting av tømmer.

I det enkleste tilfellet er det premisser for:

• vestibyle;
• et omkledningsrom, noen ganger kombinert med et omkledningsrom;
• vasking;
• dampbad.

For strukturer med økt komfort lager de et fritidsrom, et omkledningsrom, et vaskerom, en ovn. For rekreasjon om sommeren, utstyrer de en veranda.

I prosjektet blir det lagt vekt på kjelleren i badekaret, som kan være forskjellig avhengig av jordtype, grunnvannets høyde.

Fundamentkonstruksjon

Grunnlaget for bad fra en bar kan være:

• plate;
• teip;
• søyle;
• bunke.

En solid betongplate under hele bygningen brukes på våte, tunge jordarter.

Et fundament av betongbånd er ofte overflødig for lette tømmerkonstruksjoner. Blant de positive egenskapene skiller den enkle ordningen seg ut. Ulempen er økte kostnader for armering og betong.

Pilar- og pælefundamenter kan brukes på tunge jordarter hvor hevelse er mulig. De er lettest å lage på ønsket dybde under frysing av jorden.

For et søylefundament graver de et hull til en dybde på ca. 1,5 og fyller det med en betongblanding. En annen teknologi kan brukes til å stable søyler av betongblokker eller røde keramiske murstein. Det er viktig å lage nøyaktige markeringer og bringe toppen av alle støttene i samme høyde.

I bunkeversjoner brukes tre- eller metallsøyler som drives i bakken som bærere.

Skruehuger som egner seg til manuell installasjon, blir populære. Fundamentet kan monteres på 1-2 dager, sammen med en assistent. Toppen av skruehaugen er avskåret med en kvern og en støtteplattform er sveiset som den første kronen er festet til.

Funksjoner ved montering av de nedre felgene

Det er viktig at den første (nedre) kronen på badet er pålitelig beskyttet mot fuktighet som kommer på tømmeret fra bakken eller med nedbørdråper. Takmateriale eller andre rullematerialer brukes. Betongbunn er dekket med et lag med vanntetting av spredtype.

For den første kronen anbefales det å bruke en stang med større del enn den som vil være i veggene.

Detaljer må behandles med et antiseptisk middel og brannhemmende middel.

Det er ikke nødvendig å feste den første raden til fundamentet; under bygningens vekt vil tømmeret presses pålitelig til basen. For enkel installasjon - slik at bjelken ikke beveger seg når du installerer den andre kronen - brukes gjengestenger og gjengede metallankre.

Walling

Byggherrer skiller mellom to måter å bygge vegger på: "i hjørnet" og "med resten". I det første tilfellet er det ingen fremspring. Metoden er mer egnet for selvrepetisjon - det er lettere å utføre tilkoblinger på denne måten.

Veggforbindelser utføres:

• i et halvt tre;
• i et bandasje med rotrygg;
• på dybler.

Hvilken metode du skal velge, avhenger av tømrerferdighetene og tilgjengeligheten av spesialverktøy.

Når veggene stiger, festes tømmeret med dybler.

Takkonstruksjon

For bad opp til 4 m brede er det nok å lage et skråtak. For bygninger velges en gavl bredere.

Arrangementet begynner med installasjon av bjelkesystemet. Det brukes en stang med et snitt fra 40x60 mm til 60x100 mm. Seksjonen avhenger av gulvets materiale og vekt. Et gulv er spikret på toppen av sperrene, som fungerer som grunnlag for topplakken.

Hvordan dekke badekaret avhenger av økonomiske muligheter og behovet for å opprettholde en enkelt stil med resten av bygningene. Bruk asbest-sementmetall eller mykt skifer, metallkledning, metallfliser eller mykt tak i form av fliser eller arkmaterialer.

Gulvinstallasjon

I badene er gulvet spesielt oppmerksom. De skal ikke slippe gjennom trekk og være kalde. Samtidig tilveiebringes ventilasjon for å forhindre for tidlig forråtnelse av platene.

Alternativene for å ordne gulvet kan være forskjellige:

• betong, dekket med fliser eller tre på tømmerstokker;
• solid tre;
• lekker tre for dampbad og dusjrom.

Betonggulv er ordnet på stripe- og plateunderlag:

1. Overflaten blir renset for rusk, vegetasjonsrester.
2. Et lag med utvidet leire 10-15 cm helles i eller legges ekspandert polystyren.
3. Hell i en fin avstøpning.
4. Gulvet er ferdig med keramiske fliser eller det er installert stokker som er dekket med brett.

Et massivt tregulv består av et grovt og et overflatebelegg som blir spikret til stokkene.

Rekkefølgen av lagene, startende fra bakken:

• vanntetting
• grovt gulv fra brettet;
• vanntetting;
• isolasjon;
• dampsperre;
• etterbehandlingsgulv laget av rillede brett.

På steder med et stort volum av rennende vann er gitterbelegg ordnet i stedet for solide brett.

Installasjon av dører og vinduer

Avhengig av egenskapene til byggematerialet og kvaliteten på monteringen, oppstår den endelige krympingen av tømmerhuset innen 5-6 måneder. For øyeblikket er ikke vinduer og dører satt inn.

Installasjon av vinduskarmer og dørkarmer utføres med skruer eller spiker. La det være et gap mellom banen og stroppen på minst 5 mm på hver side. Hvis dette ikke er gjort, vil det oppstå fastkjøring når det er vått av damp og fuktighet.

Intern og ekstern etterbehandling

Etterbehandling utføres først etter endelig krymping. For innvendige vegger, bruk trefôr eller fliser lagt på gips.

Ytterveggene forsegles på forhånd for å utelukke trekk. Eventuelle materialer er egnet for utvendig dekor: sidespor, blokkhus, ventilert eller våt fasade.

Sammen med etterbehandlingen installeres ingeniørkommunikasjon. Vær spesielt oppmerksom på ledninger. Under foringen legges ledninger i metallrør. Muligheten for ekstern kabling i elektriske bokser eller på dielektriske isolatorer er mulig.